如果您曾来访东京，一定会感慨东京时装店的数量之多，商品之丰富，并且不时地翻新面孔。现在不仅是亚洲，欧美一些时尚人士也把东京称为购物天堂。要理解日本的服装市场是如何发展到今天这样的规模，首先要从日本的女装企业开始探个究竟。

　　服装产业重心的转移－从男装到女装

　　目前，男装仍然是中国服装产业的中心支柱，同样，日本的服装产业也是从男装开始起步的，由于男装本身的设计简单，变化少，生产制作需要一定的设备投资，因此可以说男装产业是一种装备产业，成功与否取决于设备的稼动率。

　　以往，日本百货店中男装柜台通常被设置在二楼，而女装柜台则被设置在三楼。以销售额和市场规模作比较，男装市场占有绝对优势。然而，发展到70年代，这样的市场构成出现了翻转，女装的销售额大大超过男装，日本百货商店的二楼和三楼成为了女装专柜，而男装则被转移到四楼。

　　相比男装，女装的特点是款式设计变化多端，容易受流行趋势的影响。为对应这样的变化，生产女装的企业需要的不是固定的大型生产设备，而是能够随需而变的生产系统。也就是说，女装企业，如果过分扩大企业生产规模的话，必将造成企业运行的僵硬化，导致无法应对变幻无常的市场动向。为此，日本的女装企业一般都以品牌为单位，在生产上实行部门分化，并采用独立核算制度。  

　　就不断变化发展的女装领域来看，市场一直存在很大的空隙，这对于企业来说，就意味着存在很多成长发展的机会，如同女装流行款式的多变一样，女装的市场销售也是在不断变换的，为了适应这些变化，日本不计其数的女装产业，从大规模企业到中小企业，几乎每天都有新企业诞生欲挑战这一充满魅力的领域，同时每天又都有无法适应严峻现实的企业被淘汰。

　　目前，中国正有大量女装企业频频涌现，而更深入普通民众的大众流行时代也即将接踵而至。随着大规模服装企业同海外著名品牌合作机会的增多，百货商店，购物中心，直销连锁店的数量也会迅速增加，同时，随着优秀的设计师不断崭露头角，越来越多中国的原创品牌将会诞生。在这样的趋势下，服装企业也将不断成长并带动个性化时装专门店的发展，活跃整个中国女装市场。

　　企业形态—生产型服装企业和批发型服装企业

　　中国的服装企业大多数是从缝纫工厂开始起步，并逐渐发展到能销售自己产品的产销一体型企业，因此大多数服装企业都拥有生产加工设备。从制造业起步这一点来说，和欧美的企业很相似。而日本大多数服装企业，都是从批发商等商业性企业起步的，企业本身不具备生产功能。这样的企业形态，在全球也是很少见的，成为了日本服装业的一个独特之处。

　　日本的服装企业在上世纪70年代初引进了美国服装制造业的各种技术情报与经验， 这标志着日本的服装业开始进入成衣生产时代（在这之前，一般以个人定做为主）。导入国外技术情报的具体方法就是在签定品牌授权的契约之后，获得美国服装品牌在日本市场的使用权，日本国内的生产权以及在日本市场的销售权。作为契约生产中的一个重要环节，日本的服装企业需要吸收大量的成衣企划、生产、组织以及相关业务等方面的技术知识。凭借这些技术知识，在百货商店拥有固定销售渠道的服装企业成长迅速，到80年代末期的20年里，甚至出现了年销售额超过1000亿日元的大型企业，这就是现在日本著名的RENOWN，ONWARD山，三阳商会和东京STYLE等大型服装企业群。
从日本的纺织业总体构成（见下图）来看，处于被称为“上游”的纺织产业需要投资大型生产设备，所以一般大型企业比较多，另外处于“下游”的百货商店和购物中心等也需要投资房地产等设备，因此大型企业也相对比较多，而处于“中游”的缝制工厂，即使不持有大型设备，也容易渗入这个行业，因此多数为中小型企业（日本的缝纫工厂一般规模很小）。通常控制这些中小型企业商品流通的是批发商。纺织品市场由纺织品批发商掌控，服装市场则由服装批发商控制。另外日本的服装企业也持有商品流通支配权，是特殊的不持有生产设备的批发商，因此可以自由转移生产基地，这也就是日本服装产业轻而易举地就把生产基地转移到中国的原因。如果日本的服装企业拥有专业生产设备的话，可以想象要签定如此多种的品牌授权一定会很困难。日本的服装企业之所以能够展开那么多的品牌授权（欧美的服装企业一般不实行多品牌拓展），发展成大企业，可以说都是依赖于外部生产委托。

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