优衣库的“一条龙”生产营销策略将在中国彻底实现。

东京涩谷区，2013年6月5日下午，在距离优衣库（Uniqlo）母公司迅销集团（Fast Retailing）总部路程不到15分钟的大楼内，优衣库2013秋冬展示会正式开始。

现场108个人型模特儿，穿戴优衣库的最新商品。迅销董事长兼CEO柳井正早一步亲自到场巡视，一级主管迅销集团执行副总裁大笘直树也在现场。

优衣库在展示会上显现的豪气与雄心壮志，和4月的一个好消息有很大关系。

4月11日，迅销集团公布2013年上半年财报，预计2013年集团总营收将首度超过1万亿日元，刷新纪录，成为唯一挤进日本前百大上市公司的服装业者，可望拉近甚至追平与全球服装业排名第三的GAP的距离。

不过，即使1万亿日元的目标将于2013年达成，比柳井正10年前订下的时程表也已经迟了3年。10年间，“优衣库帝国”急速扩张，柳井正更自2009年起连两年登上日本首富。没人想得到，势如破竹的迅销集团，竟在2011年，狠狠跌了一跤。

2011年，优衣库在日本的店数虽增加，但营收、来客数、客单价却全面下滑，营业利益减少16.8％。占优衣库营收73％的国内市场不振，被柳井正视为未来主战场的海外，竟也面临瓶颈。

以中国市场为例，挟地理、文化优势，优衣库早在2002年就进入中国，超前同业ZARA、H&M4至5年。但是，2006年起，随着欧美品牌进驻，中国消费者视野大开，优衣库的领先优势逐年缩小；2011年，ZARA在中国的店数正式达到100家，追平了优衣库。这对将海外过半营收压在中国的柳井正而言，更是巨大冲击。

2011年，集团全球总营收仅成长0.67％，股东权益报酬率（ROE）、总资产报酬率（ROA）、店铺数全面负增长，每股税后纯益（EPS）也从606日元，跌至534日元。

同年，柳井正在办公室外，挂上“Change or die”的年度标语，誓言通过改革突破困境。两年后，优衣库果真迅速爬起，营收成长率预计亦可回复至两位数水准，靠的是 “中国”!

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